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“吃”是所有生物最本能的需求，人類在滿足基本需要以后把“吃”變成了“飲食文化”。尤其是在已經(jīng)沒有溫飽之憂的今天，人們對于吃的追求似乎成了對于品位的追求，所以不管是否真正懂得“吃”的人都愿意自我標(biāo)榜為“吃貨”，花大價(jià)錢在餐館點(diǎn)餐最重要的意義就是拍張照片發(fā)社交網(wǎng)絡(luò)。一直都覺得“吃貨”并不是一個(gè)特別好聽的詞，多少有點(diǎn)兒“飯×”的意思。不過關(guān)于吃這種事，也是仁者見仁智者見智。有人覺得能吃很重要，有人很會吃但是不能吃，有人為了吃毫不擇食、偏愛瀕危物種或者重口味，有人為了保持身材可以忍住一口都不吃。所以最好就是各自擇其所好，誰也別覺得自己的舌頭更重要。

我覺得人應(yīng)該對食物充滿虔誠的感恩，畢竟大自然所創(chuàng)造的萬千物種只要能吃都無法逃脫人類的口舌。吃東西只要符合自己的口味就好，別人喜愛的不一定適合自己，自己喜歡的旁人看起來也許會很奇怪。當(dāng)然，吃東西是要有底線的，不要因?yàn)楂C奇或者證明自己是勇敢的食客什么都吃，至少應(yīng)該珍惜和保留經(jīng)過上萬年才進(jìn)化出的人性。

關(guān)乎“吃”的好壞有兩點(diǎn)最重要，客觀上的新鮮和主觀上的心境。敏覺的味蕾會發(fā)現(xiàn)再簡單常見的食物，只要它足夠新鮮就是美味，而愉快的心境會讓再普通不過的家常便飯成為美味佳肴。除此之外當(dāng)然也有其他因素，但是這些因素也不過是錦上添花。五官感覺中味覺是最不會騙人的，而且它能保留最長時(shí)間的清晰記憶，這就是為什么人們總會因?yàn)楣枢l(xiāng)的味道而產(chǎn)生濃厚的思念，也最擅長用故鄉(xiāng)的味道來一解鄉(xiāng)愁。

在過去，世界處于相互隔離孤立的狀態(tài)，不同地區(qū)的人對食物的烹飪方式不需要交流也能做出異曲同工的感覺，大概人類之間只有對食物的態(tài)度是不矛盾的。后來航海技術(shù)的發(fā)展讓國家和地區(qū)之間開始了物種的大交換，飲食的種類豐富了，也讓不同的飲食方式互相融合發(fā)展，在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上又產(chǎn)生千絲萬縷的聯(lián)系。所以在路上嘗試不同的味道是旅途中最有意思的體驗(yàn)之一，在截然不同的味覺感受之中，又能找到似曾相識的味道。路上的一切都是陌生的，嘗試就是主題，如果嘗試到的是自己喜歡的就可以欣然接受，如果自己不喜歡大方拒絕也沒什么不妥。既然是期待驚喜，就不需要循規(guī)蹈矩照著旅行書的介紹或者誰的指引，味道的體驗(yàn)過程越輕松隨意越好。放下對米其林餐廳創(chuàng)意菜的迷信，走進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用窠?jīng)常光顧的平價(jià)店鋪，最樸實(shí)的味道才能做到別有洞天。這樣的感觸是一路實(shí)踐才得到的，因?yàn)楦�隨過別人的腳步，也有自己偶然遇見的驚艷味道，方知權(quán)威讓人失望的概率更大。

人們特別喜歡總結(jié)“幾大”或者“之最”來給一些事物排名，比如“八大奇跡”“四大發(fā)明”“最高山峰”等等，關(guān)于“吃”這種全球性的話題自然是逃不了總結(jié)，只是無法達(dá)到完全一致的認(rèn)可。中、法、意基本上無可爭議占據(jù)美味排行的三甲地位，但四大世界菜系的另一個(gè)空缺還是被爭搶不止。有人說是日本，有人偏愛西班牙、泰國，甚至還有英國、韓國這種極不靠譜的建議。如果能從地域同一和原創(chuàng)性來講，中國和意大利算得上比肩雙雄， 是真正以味道決勝；法式大餐極為講究禮儀和餐酒的搭配，源于宮廷貴族的繁復(fù)細(xì)致，重點(diǎn)不在食物而在形式上，可謂是醉翁之意不在酒，大餐之意不在味；關(guān)于日本料理，一定要秀色可餐，所以食物的擺盤和顏色搭配極為漂亮， 把料理稱作藝術(shù)也未嘗不可。但是“拿來主義”的精神讓日本料理很不純粹， 除了壽司、刺身和一些本土的農(nóng)家菜，并不能使之成為一個(gè)完整的體系；日本民眾喜愛的日式咖喱也是從英國海軍那里傳來的，英國海軍拿的還是印度香料，日式拉面來自中國。再說到西班牙，歷史因素使西班牙的食物口味和做法都比較豐富，加上半包圍的海岸線，使之形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格，而且容易被大多數(shù)人接受，如果非要選出第四，西班牙菜最有可能獲勝。

到法國就算再節(jié)省也要好好進(jìn)餐廳吃一頓法式大餐，不為了別的，感受等待的過程和氣氛就是法餐的精髓，來法國不進(jìn)法式餐廳總會覺得有些遺憾。法國人吃飯要分頭盤、主菜、湯和甜點(diǎn)等程序，各種名堂的刀叉和餐具，不同菜式還不能點(diǎn)錯(cuò)酒，一頓飯下來對吃慣“滿漢全席”的中國人來說，既著急又緊張。跟父母在香榭麗舍大街漫步，快到晚飯時(shí)間了就隨意挑了一間餐館坐下，餐館并不屬于名震江湖的米其林系列，但是在巴黎的香街上用一頓法式晚餐聽著還是挺美好的。餐廳生意還不錯(cuò)，很多人選擇坐在前面的露天餐桌，餐廳里是極鮮明的法國裝飾風(fēng)格，優(yōu)雅舒適，光線昏黃適中，有著濃濃的浪漫氣息。我想大概法國人太熱衷于談情說愛，所以才把吃飯的時(shí)間和戰(zhàn)線拉得那么長，等菜的時(shí)候微笑、放電、說情話，上菜了就補(bǔ)充補(bǔ)充體力， 等下道菜的間歇繼續(xù)聊天，這樣精神需要和物質(zhì)需要各不耽誤。我們點(diǎn)了三文魚冷盤、法式焗蝸牛、青豆煎鱈魚、炸土豆鴨胸、焦糖雞蛋布丁和巧克力冰激凌泡芙蛋糕，名字個(gè)個(gè)都聽起來是人間美味，吃起來絕沒有你想象中的驚艷，倒是一道一道菜不緊不慢地端上來，著實(shí)讓父親餓得著急。吃慣了日本料理中的三文魚刺身，總覺得法餐的三文魚不太符合亞洲人的味覺審美（比如，生魚肉配干奶酪）。西式的甜點(diǎn)大都是搭配咖啡一起吃，所以很多都巨甜無比，餐后甜點(diǎn)沒那么過分，大概雞蛋焦糖布丁比較大眾化，所以在西班牙的餐廳也很常見。最特別的是在表面用火焰燒出暗紅的糖霜，用勺子輕輕一磕，薄脆的一層就破碎開來，跟入口即化的布丁形成強(qiáng)烈的沖擊感。

比起法餐，西班牙菜就顯得實(shí)在許多，在小巴塞羅那的黃金海岸附近有很多類似大排檔的餐館，但價(jià)格不算便宜。說起西班牙美食，稍微了解一點(diǎn)的人可能都知道海鮮燴飯，這一源自于魚米之鄉(xiāng)瓦倫西亞的特色招牌菜如今已經(jīng)遍布整個(gè)西班牙，在靠海的巴塞羅那，海鮮飯更是十足有料。海鮮飯是用一個(gè)很大的平底鐵鍋燒制，所以一般飯店至少兩人份一鍋起賣，但是三個(gè)人分吃也絕對足夠。濃郁的海鮮燴飯米粒顆顆分明、有嚼勁兒，配上剛從大西洋打撈上來的新鮮海味讓人口水直流。再加一份清蒸的海鮮拼盤，貝類清爽無沙，小龍蝦肉緊嫩鮮美，最為贊嘆的是最普通的那種對蝦，那種真正的蝦味徹底改變了之前我腦中對海蝦味道的存儲數(shù)據(jù)，好像以前吃過的蝦都白吃了。餐廳的木質(zhì)屋頂上整齊地懸吊著兩排已成熟的火腿極為吸引眼球。提起伊比利亞火腿當(dāng)然是大有講究。伊比利亞火腿作為歐洲九大傳統(tǒng)食材之一，由血統(tǒng)純度高達(dá)75% 的特有黑種豬為原料，并嚴(yán)格根據(jù)填喂蔬菜谷物、復(fù)合飼料或者橡子及自然放養(yǎng)的不同劃分等級，然后經(jīng)過簡單、原始和自然的制作手法，再加上長時(shí)間的流程和等待，使它在質(zhì)樸中透著高貴。高蛋白質(zhì)的肉質(zhì)在高溫風(fēng)干過程降低了脂肪含量，成片薄到幾乎透明的淡粉色肉片，將整片放入口中慢慢咀嚼，海鹽的咸味和肉質(zhì)帶有植物氣味的自然芳香絕美地融合在一起，如果喜歡奶酪的味道就一起搭配，這種絕美的味道會久久留香于口齒之間�；貒�后母親一想到西班牙火腿，就不由得嘖嘖感嘆“太好吃了”。