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以苗族、侗族等少數(shù)民族為主的黔東南州生態(tài)園，有一座古老的村寨，里面的居民清一色的全是漢族人。這座村寨，是一座擁有600多年歷史并且保存完好的古軍事屯堡。她就是被譽為“漢文化孤島”的隆里古城。

這座古城，坐落在一片地勢平坦的盆地中間，四周的青山如守護(hù)神一般矗立，龍溪河像母親一樣哺育著這里的人民。再加上四周繚繞的云霧，宛若一處人間仙境。古城呈長方形，有清陽東門、正陽南門、迎恩西門，但沒有北門。城里古巷幽深，宗祠林立，民宅樸實，錯落有致。從風(fēng)水學(xué)角度上看，這里無疑是古代傳統(tǒng)中國的理想國。隆里與鎮(zhèn)遠(yuǎn)古鎮(zhèn)、青巖古鎮(zhèn)、丙安古鎮(zhèn)，并稱為貴州的“四大古鎮(zhèn)”。同時隆里以其厚重的歷史風(fēng)貌，與堂安一起成為黔東南地區(qū)與挪威王國共建的“生態(tài)博物館”。

或許因為這里的交通實在不夠便利，或許因為這里的漢人在民族風(fēng)情夾雜中顯得有些突兀。直到今日，隆里古城仍然被蒙上了一層不易察覺的神秘面紗。來這里的游客，也寥寥無幾。而即便我把腳步踏在這片鵝卵石鑲嵌而成的街道上，迷失在一個個逼仄的丁字路口，我仍然除了感覺到她氣質(zhì)上的古樸、安閑外，還有一種我永遠(yuǎn)無法到達(dá)的疏離和孤獨。

從錦屏乘坐中巴車來到隆里，迎接我的不是那些司空見慣的“要住宿嗎”的聲音，而是一場劈頭蓋臉的瓢潑大雨。倉皇中我沖進(jìn)清陽門的懷抱下，只有幾個老人友善的目光，打量在我這個有些落魄的異鄉(xiāng)客身上。沒有多余的言語，他們只是安靜地看著我，保持微笑。還有那些狗兒，從我來到黔東南伊始，這些家伙仿佛商量好了似的，集體緘口，不但懶得叫喚一聲保持警覺，甚至連看我一眼都不屑去做。

如果說我對這里產(chǎn)生好感，便是從這一刻開始的吧？看著雨點擊打著老城墻的門檐，傾聽那種雨水反彈后有節(jié)律的聲音，是一種難以言盡的美好享受。這讓我似乎沉浸在音樂人白水的川南民謠中，他的那張《時間》專輯里，用了一段雨水的采樣，此刻就在我的腦海上空悠揚盤旋。而從城門由內(nèi)而外望去，遠(yuǎn)處的群山變得模糊，屋內(nèi)的燈光已經(jīng)亮起，只有汽車和農(nóng)具安靜地躺在地上，被連成注的大雨肆意沖刷。突然忘卻了一切煩憂，包括尚未確定的住宿地點，還有其他無盡的煩心事，只是安靜地、什么都不用去考慮地沉浸在這種時間凝滯的空間之中。當(dāng)下，什么都不能取代這個當(dāng)下。只有這個當(dāng)下，才是最美麗的，縱然千金也難尋。

“孩子，你的雨傘，能不能借我用一下？”

最終帶我回到現(xiàn)實的，是一位老人，用略帶忐忑的聲音，向我提出的這個小小要求。顯然，我把傘借給了他。老人很開心，我也突然想起了什么，問老人此地哪里有住宿的地方。老人回答，他家就有家庭客棧。這下好了，得來全不費功夫�。�

老人的客棧叫做“龍溪人家”，是隆里古城為數(shù)不多可以提供住宿接待的地方。這樣想下，我的運氣還真不賴。一走進(jìn)老人家門，便望見古色古香的桌椅，供奉著的神像，好像走進(jìn)了明清時期的老百姓廳堂。右手邊第一間屋，就是我住宿的房間，古樸大方，干凈整潔。放下行李，來到客廳，和老人的兒子夏先生閑聊了起來。夏先生告訴我，整個古城大約700戶人家，3800多名居民，世世代代生活在這里，很少有人愿意離開這里到外地去，所以這里也一直保持了傳統(tǒng)的生活方式。古城里的人，大部分都愿意選擇安逸的生活，淡泊名利。他說，幾年前，隆里古城旅游業(yè)一度有所起色，但如今由于宣傳力度不夠等原因，又逐漸消退了下去。這里畢竟不是麗江和鳳凰，不可能徹底商業(yè)化，他的話有幾分自豪，又有幾分無奈。

聽著淅瀝的雨水打濕窗檐，直到清晨的來臨。我在古城的大街小巷晃悠，很快發(fā)現(xiàn)這里的街道獨一無二，自成一體。竟然沒有一處“十字路口”，全是“丁字路口”。據(jù)說這是一種刻意的安排，因為十字讓人聯(lián)想起“失”，而丁字則有“人丁興旺”的寓意。在這種丁字路口布局的特殊環(huán)境下，我很容易聯(lián)想起當(dāng)年這里設(shè)置屯堡時，統(tǒng)治者的良苦用心。對于外來入侵者而言，這里會迅速變成迷宮一般的地獄。而我也隨時能感受到古城的肅穆與威嚴(yán)，一不小心便被卷進(jìn)了歷史的漩渦之中。明洪武十八年（1385年），黎平人吳勉帶領(lǐng)侗族、苗族的老百姓起義，朱元璋派第六子楚王朱楨前去鎮(zhèn)壓，在隆里實行“軍屯”，設(shè)立“隆里千戶所”。并屯集重兵，建造城亙，迅速形成了“城內(nèi)三千七，城外七千三，七十二姓氏，七十二眼井”的規(guī)模。隆里古城的始建，是明代中央政權(quán)強化對邊遠(yuǎn)地區(qū)統(tǒng)治的產(chǎn)物，是中原文化與少數(shù)民族文化相互融合的結(jié)晶。曾幾何時，這里的人世代尚武，出了無數(shù)武舉人、武術(shù)家。這里的眾多文物古跡中，特別吸引專家與游客眼球的往往也是與軍事相關(guān)的明清文物，比如明代的青龍偃月刀等。

也因為如此，古城里的居民均為漢人后代，與黔東南苗族、侗族、水族等少數(shù)民族占據(jù)絕大多數(shù)的情況相比，這里的漢人反而成為“珍稀保護(hù)動物”。這里的漢文化也因此源遠(yuǎn)流長，并且在這個深受現(xiàn)代文明侵?jǐn)_的時代，仍舊沿襲下來。比如玩花臉龍、迎故事、唱戲等漢文化，都頗具特色。當(dāng)然，到了今天，這里的漢人早已不像他們的先祖那樣，身強體健又窮兵黷武，而是善良、友好，與世無爭，宛若身處世外桃源。這也就解釋了，為什么當(dāng)一個奇裝異服的外地人闖入他們領(lǐng)地時，他們非但沒有一絲驚惶，相反卻鎮(zhèn)定自若，淡然微笑。

前面說到的帶領(lǐng)少數(shù)民族起義的吳勉，也是一位傳奇人物。有道是“哪里有剝削，哪里就有反抗”，吳勉作為一個侗族人，不堪政府對少數(shù)民族武力上的壓迫與蹂躪，奮而起義，并且堅持戰(zhàn)斗了八年之久。在侗族人中間，他的英雄事跡被越傳越神。在中國古代，甚至全世界，這樣帶領(lǐng)人民抗?fàn)帍姍?quán)的英雄，總能被捧上神壇，成就一段不朽的傳奇。

城外，沿著龍溪河，慢慢行走。雨后濕噠噠的空氣，微微黏人。河邊的女人在洗衣服，絲毫不顧你的存在。而男人都在喂牛，或者種田。還有那不知誰家的馬兒，在草地上一邊吃草，一邊漫無目的地轉(zhuǎn)圈。這是一派田園風(fēng)光，古城只能存在于遠(yuǎn)眺之中。除了自己，竟再也沒有別的游客。那種孤寂和疏離再次毫無征兆地透徹心底。雖然厭倦了各種三教九流的游客，以及那些拉客大媽無孔不入的滲透力，但與孤獨相比，似乎他們還并不是最可怕的。想起了當(dāng)年，王昌齡因為一首《梨花賦》而遭小人迫害，被朝廷貶謫龍標(biāo)尉，來的正是隆里。其好友李白同情其遭遇，遙贈七絕一首：“楊花落盡子歸啼，聞道龍標(biāo)過五溪。我寄愁心與明月，隨風(fēng)直到夜郎西�！毕氡兀�王昌齡被貶到此地時，那種落魄和黯然神傷，恐怕更加難以想象、無以復(fù)加吧！

當(dāng)然，一個落魄的詩人，或許正因為心中的無限凄涼，和身處窮鄉(xiāng)僻壤的孤獨，才更激發(fā)了他創(chuàng)作的激情和靈感。王昌齡在隆里，創(chuàng)作了無數(shù)膾炙人口的詩詞，一直流傳至今。而我，作為一個不經(jīng)意闖入此地的愣頭兒青游客，當(dāng)然不會像王昌齡一樣“身不由己”，卻也只能像他一樣，任由自己的思緒隨意散發(fā)，感受他那思鄉(xiāng)流離之苦。于是我安靜地坐在龍溪河邊，看著那些從青石橋上走來走去的年輕女孩，心里默默想念著遠(yuǎn)方的家人，還有那些每天為如何付得起按揭而奔波操勞的朋友們。