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畢加索是極少在世期間就得到認可的畫家，他能親眼看著自己的畫作被收藏進盧浮宮絕對是當時的人們給了他最高級別的肯定。我本來早早起床想去畢加索博物館看看他的早期作品，卻因忘記了歐洲大多數博物館周一閉館的作息，無奈遺憾錯過。又想去找尋畢加索曾經經常光顧的四只貓咖啡館，卻又因為古巷深窄曲折，開車嘗試無法靠近，輪椅也難行，只好放棄作罷。大概是因為跟畢加索無緣，既然信了緣分就不用強求。

驅車向安道爾公國方向，山路綿延，但比起家鄉(xiāng)的秦嶺山脈要緩和許多。天空晴朗，山谷中已是綠叢如茵，溪流如碧，比利牛斯山上未融化的積雪依稀可見，心形柔軟的云彩像小時候吃過的棉花糖一般與山景相隨。第一次得知安道爾這個袖珍國還是在上中學地理課時。傳說在9 世紀時，法蘭克王國查理大帝為回報安道爾人與摩爾人作戰(zhàn)，頒布特許狀在安道爾設立教區(qū)，命西班牙烏格爾的伯爵擔任主教一職。（有另一種說法是為了防止邊境騷擾而建立的緩沖地帶，也就是屏障國。）這樣行政權和宗教權就分別掌握在法國和西班牙手中，因而使得之后的幾百年里法西之爭不斷，幸運的是安道爾能在夾縫中存活至今。如今468 平方公里的安道爾整個國家人口也不足10 萬人， 外國移民占有一大半。我們抵達預訂的酒店已經是中午，比利牛斯是歐洲僅次于阿爾卑斯的滑雪勝地，夏季的游客不多，酒店很安靜，只有一個老太太在前臺值班。她說西班牙語和法語，但是用英語很難溝通，只是比畫著讓我們把車停進車庫，然后帶著我們去房間，并給了鑰匙和電視遙控器，沒有復雜的信息認證入住手續(xù)就算辦完了。我們剛收拾好行李，聽見有人敲門，還是這位老太太，她比畫著讓父親跟她一起出去。父親拿著護照以為要登記，幾分鐘后回來他說老太太大概看我用輪椅不方便，所以愿意免費為我們換一間大點的房間，剛才讓他去挑房間。

長時間的行車勞頓讓我和母親都有點兒吃不消，休息過后晴朗的天空變成了黑壓壓的陰云密布，這種變化莫測的天氣是山區(qū)里常見的。我們從酒店出來已經開始零星地滴起了雨點，遠處的山間泛著暗紅色的光，積攢著能量準備電閃雷鳴。安道爾城只有一條主路，路的兩邊各種商鋪鱗次櫛比，盡管已經打烊，櫥窗里依舊燈光明亮，品類繁多的商品可以毫不費力地挑起女人無盡的購物欲望。整個城市就像一個開放式的大型購物中心，有奇特的魔力讓購物者兩眼放光，心情亢奮。很多男人不理解女人逛街時極度興奮的狀態(tài)， 舉個并不很恰當的例子，女人逛街的心情大概就同男人在阿姆斯特丹花街溜達的心情差不多，哪怕只看不買也是一種享受。

大雨滂沱，幾乎看不見行人和車輛，我一直特別喜歡下雨天，尤其是這種雷雨交加的天氣，覺得這種氣氛能讓人的情緒隨著滂沱大雨一起酣暢淋漓地釋放。受傷以后我便沒有在這樣的天氣里出過門，讓父親推著我圍小城繞了三圈才滿足地返回。沒過多久雨就停了，空氣潮濕，夾著泥土翻騰后的清香，我抬頭仰望天空，雖已是晚上它卻透徹得發(fā)亮，我從來未曾見過夜晚的天空如此湛藍，像藍色的綢布，像深邃的海底。

昏暗泛著紅光

大雨滂沱泄下了無限的欲望

比利牛斯融雪灌溉的購物天堂

足夠讓女人失去理性

陷入瘋狂

愛它雨后無辜靜謐的模樣

無盡遐想

寧靜的夜晚悄然離去，新的一天又是艷陽高照，只是多了一絲山中特有的涼意。小城如同孩子的笑臉一般明媚燦爛，仿佛陰暗和雷雨從未發(fā)生過一樣。酒店值班換了位30 歲左右的女子，她是這里唯一會講英語的人，聊天中才知道昨天那位老者是她的母親。這是一家家族經營的酒店，對面那幢樓也屬于他們。她從外國留學回來，八成安道爾國民都受過高等教育，雖然本國只有小學和中學，但是16 歲之前都施行免費的義務教育，他們的留學目的地也有很多選擇。學藝術去法國，學理工去德國，西班牙更是人們家門口的隨心之選。比起中國辛苦準備各種語言考試的孩子，他們在教育上占盡地利、人和。歐洲的家庭式酒店很多，尤其是一些以旅游業(yè)為支柱的城市。像安道爾這樣以旅游、購物和銀行為經濟支柱的袖珍國家，沒有政黨、軍隊，只有百十人的警察隊伍維持日常秩序，連郵政系統(tǒng)都是靠法國和西班牙共同分別管理， 但是整個國家的富足程度和居民的安逸感讓人驚嘆。像是我們所理解和向往的世外桃源一般，生活在這里的人就好像與世無爭，他們不緊不慢地說話， 不驕不躁地待人。也許這個地界此生不會有機會踏入第二次，但是這個特別的國度足夠給人留下深刻又獨特的回憶。